印染，是对丝织品进行处理，也就是染色、印花、整理等，使得丝织品具有一定色彩、花纹、光泽度。

　　在中国的文字中，有很多表示颜色的字是源于丝绸的，它们有些最早用以表示丝绸染色，有些用以表示某一种特定颜色的丝织品。随着历史的发展，这些文字有的使用越来越广泛，逐渐演变成指代某一颜色，经历了从特指到泛指的过程，保留下来成为常用文字；而有些则随着该种丝织品的减少而很少使用，逐渐成为了生僻字。经过对《说文·糸部》中这类文字的收集、整理和筛选，将与古代五色“青、赤、黄、白、黑”的部分相关文字列出。

　　青色系（主要从蓝草中提取靛蓝染成）

　　繱：“繱，帛青色。”为浅蓝色的帛。

　　纶：“纶，青丝绶也。”

　　绀：“绀，帛深青扬赤也。”指微呈红色的深青色。

　　绿：“绿，帛青黄色也。”本义为绿色，即像草木之叶茂盛时的颜色。

　　缥：“缥，帛青白色也。”本义为青白色，即淡青色的丝织品。

　　緅：“緅，帛青赤色也。”指青红色的帛。

　　赤色系（主要用赤铁矿、朱砂、银朱、茜草、红花等染成）

　　绯：“绯，帛赤色也。”本义为红色丝织品，后泛指红色。

　　绛：“绛，大赤也。”指大红色。

　　缇：“缇，帛丹黄色。”本义为橘红色的丝织品。

　　纁：“纁，浅绛也。” 本义为浅红色。

　　縓：“縓，帛赤黄色。”指浅红色的丝织品。

　　缙：“缙，帛赤。”本义为浅红色的帛。

　　红：“红，帛赤白色。”本义为赤中带白的帛，即粉红色的帛。

　　赤：“赤，南方色也。”（《说文·赤部》）本义为火红色，比朱红稍浅。

　　綪：“綪，赤缯也。”指赤色的丝织品，亦被用来命名青赤色。

　　絑：“絑，纯赤也。”

　　绌：“绌，绛也。”

　　黄色系（主要用栀子、地黄、槐树花、黄檗、姜黄、柘黄等染成）

　　缃：“缃，帛浅黄色也。”本义为浅黄色的帛。

　　白色系（主要用云母粉涂染，或漂白）

　　缟：“缟，鲜色也。”本义为一种白色精细的丝织品。

　　黑色系（主要用栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、莲子壳、鼠尾叶等染成）

　　缁：“缁，帛黑色也。”本义为黑色的帛。

　　缲：“缲，帛如绀色。”本义为微带红色的黑帛。

　　纔：“纔，帛雀头色。”黑里带红的颜色。

　　玄：“玄，幽远也。”本义为染黑。

　　古代将青（即蓝色）、赤、黄、白、黑称为五色，也是本色、原色。原色混合得到多次色如绿、紫、粉等色，也称间色。

　　中国古代丝织品的着色原料基本采用天然染料，主要以矿物颜料和植物染料为主。

　　矿物颜料

　　用矿物颜料为丝织品染色也称石染，主要有：暗红色颜料赤铁矿（赭石）是历史上使用最早的红色颜料，涂染效果稳定持久，但色泽暗淡，其主要成分为三氧化二铁；红色颜料朱砂，使用广泛，其主要成分为硫化汞；绿色颜料孔雀石（石绿），有结构疏松易于研磨的特点，色泽稳定，其主要成分为碱性碳酸铜；蓝色颜料石青，色泽翠兰；黄色颜料石黄，色相丰满纯正，牢度较好。泥金泥银是用金银研成极细的粉末，加入胶调和成泥状。矿物颜料与纤维间不能产生化学反应，只是以物理方式附着在织物上，所以易于脱落，要借助黏合剂着色。

　　植物染料

　　用植物染料为丝织品染色也称为草染，主要有：染青色的蓝草；染红色的茜草；染黄色的栀子、地黄；染紫色的紫草；染绿色的艾草；染皂褐色的皂斗，等等。以植物染料染制时其色素分子由于化学吸附作用，能与织物纤维亲和，因而改变纤维颜色，经日晒水洗也很少脱色，所以称之植物“染料”，而非“颜料”。

　　虽然矿物颜料做施色剂远远早于植物染料，但是由于植物染料丰富，色泽繁多，牢固度好，所以矿物颜料逐渐只被用作局部着色，而植物染料则渐渐成为染色的主要原料。

　　古时称先织后染者为织纹，先染后织者为织锦。先染是染丝用做织锦和刺绣的原料，后染是织成绸再染色。无论是先染还是后染，选用颜料与染色原理基本相似，只是在操作要求和所用器具上略有不同。染色技术主要分为涂染和浸染。

　　涂染

　　涂染所用颜料不能溶于水，多以矿物质为主。矿物颜料要借助某些介质，如淀粉糊、胶等粘合剂使色彩附着于纤维上。把矿物颜料研磨成细粉末，调制成浆液，以刮涂或者浸泡的方式涂覆在丝线或织物上，晾干即可。

　　浸染

　　浸染是把丝和丝织物放入染液中浸渍，按照颜色深浅要求，可作多次浸染，一般植物染料使用这种方法。浸染又可分为套染、媒染等。

　　套染是将织物多次浸入两种以上不同的染液中，以此获得各种色彩的中间色，如染红后再浸入蓝色染液以取得紫色。

　　媒染是用在染料中加入媒染剂染色，借助这种媒介物质使染料中的色素附着在织物上，此法染制的织品色彩多样，牢固度强。植物染料中，除红花，栀子等可直接染色的染料外，大多数植物染料需要借助染媒使颜料固着于纤维上，以形成颜色。古代采用的染媒主要有明矾、铁浆、草木灰等。

　　印花指将色浆或染料直接施于织物上，按工艺来分，主要有直接印花和防染印花。

　　直接印花

　　直接印花包括画绘、凸版印花、印金。画绘是将颜料或染料画在织物上，殷周时普遍使用。画绘费工费时、色牢度差，很快被其他方法代替。凸版印花是指事先将所需印制的图案雕刻在印板上，在印板上刷上染料，再将涂有染料的印板盖在织物上，印出图案。这种印花方法可以反复进行，在同一织物上印制出重复图案或相同图案的多件产品。印金印花的方法是用型版蘸上浆在织物上印出图案，然后取碎金箔覆盖，再盖以薄纸，在纸上用毛笔轻刷，浆料干燥后将印金织物背面朝上轻拍，多余金箔抖落。

　　防染印花

　　在丝织品上运用防染印花工艺称为缬。染缬分为夹缬（板防）、绞缬（扎结防）、蜡缬（蜡防）、灰缬（碱防）四类。

　　夹缬工艺是在两块木板上根据所需图案雕刻成镂空型版（图31），图案分为阴阳纹，阴纹染色，阳纹防染。染色时将织物折叠紧紧加在镂空版中，浸到染液中，织物加紧部分因无法渗入染液而不能受染，而镂空处上色。晾干后，去掉夹板，即可得到印有图案的织物。隋炀帝曾经制作五色夹缬花罗裙，以赐宫人及百僚母妻。德宗贞元三年（787 年），大唐为了与党项互市，以缯交换牛，就大量以彩缬法染制了18万匹缯（图32）。明代的织锦与刺绣兴起以后，夹缬逐渐衰落，并被碱印、拓印，刮浆防染法取代。

　　绞缬工艺兴盛于唐代（图33），又称扎染，这种工艺依照图案设计要求用缝、捆、打结等防染手段（图34），阻止织物局部上色，而被染部分呈现图案。具体方法为：用线沿图案边缘将织物钉缝抽紧即缝扎法，或将织物按要求折叠以线绳捆绑即捆绑法，或以织物自身打结抽紧即打结法等方法处理织物的欲上色印花部分，然后浸染于染液中。完成后，取出晾干，扎结部位因未接触染液而呈现着色不充分的图案。此方法得到的织物图案边缘由于少量渗入染液而自然形成色晕效果，使图案更为自然更富变换。

　　蜡缬工艺又称蜡染，操作时，蘸熔化的蜜蜡绘图案于织物上，蜂蜡冷却凝固后，将织物浸入染缸。由于蜂蜡的阻隔，织物表面被蜡覆盖的区域接触不到染料，因而保持原色。从染液中取出织物后，加热去除蜂蜡，便呈现出所需图案（图35）。由于蜂蜡在冷却凝固过程中容易开裂，蜂蜡表面会形成细小裂纹。印染时，染料会沿隙渗入，在成品中便会呈现细丝状的不规则条纹，俗称“冰纹”。虽为工艺缺陷却也因此产生一种自然素朴的美，由于蜂蜡裂纹没有规则，所以也不会形成两条相同的冰纹，我们可以此辨别蜡染产品是否为手工生产。蜡染制品在中国西南如苗族、瑶族、布依族等少数民族地区流行广泛。

图35 唐 蓝地蜡缬绮

　　蜡缬工艺中所用的防染剂蜂蜡成本较高，因此被更为廉价的碱性防染剂代替。古代碱性物质主要来自石灰、蜃灰和草木灰，所以运用这种碱性物质做防染剂的方法称为灰缬。灰缬印染原理是利用碱性物质对某些染料的阻染作用，先将含碱浆料施于织物上，施浆处丝胶脱落，投入染液后由于生丝、熟丝上色程度不同而呈现深浅层次不同的花纹效果。