中国古代丝织品是以天然长丝——蚕丝为原料织成的制品，也是我们常说的“丝绸”。古代的大部分丝织品种流传至今，但随着科技的发展，人造丝和合纤丝等人造纤维也应用到丝绸生产中，所以现代意义上的丝绸不再局限于纯蚕丝织物，而是将以蚕丝、人造丝、合纤丝等天然或化学长丝为原料的纯纺或交织成的织物称为丝织品。虽然现在大部分丝织品仍然沿用古时的名称，但其所代表的物质已有差异。为规范和统一中国的丝织品种，1965年国家纺织工业部制订了《丝织品分类定名及编号》，根据丝织品的组织结构、生产工艺、材料、外观特征以及用途综合分类，将其分为14大类：纺、绫、缎、绉、绡、绢、绒、绸、纱、罗、锦、绨、葛、呢，其中每一大类中根据原料可分为桑蚕丝织物、人造丝织物、合成纤维丝织物、柞蚕丝织物与交织织物；根据用途可分为服装用绸、装饰用绸、工业用绸等等，共有将近2000个品种。

　　平纹组织，质地轻薄，平整细洁，手感滑爽，较为耐磨，又称纺绸。原料可为桑蚕丝、涤纶丝、人造丝等，也可以是以长丝为经，人造棉、绢纺纱为纬交织而成。品种有电力纺（图6）、杭纺等。

　　图6 真丝印花电力纺

　　斜纹单层织物，质地细薄，光泽较好，种类有提花和不提花两大类。绫是在绮的基础上发展而来，汉代散花绫是丝织品中花纹最多的，可与刺绣比美。唐代有双丝绫、镜花绫、吴绫、交梭绫、缭绫等，宋代有白花绫、莲绫、水波绫、越州寺绫等。（图7）现代有素绫、花绫、采芝绫、美丽绫等。

图7 晚唐-五代黄地卷草纹二色绫

　　缎纹组织，缎纹是基础组织中出现最迟的一种，至今尚未发现宋代以前的缎织物实物。缎织物表面光滑明亮，精致细腻，织物正反面有明显差别，因织物表面浮长线多而长，故易擦伤、起毛、勾丝。缎可熟织也可生织，按其织造和外观可分锦缎（如织锦缎、古香缎）、花缎（如花软缎）、素缎（图8）三种。两宋辽金时期有五枚缎、条纹缎、销金彩缎等，元代有正、反五枚暗花缎，明清有妆花缎、宋锦缎、闪缎、摹本缎等。

图8 清 宝蓝地织金彩“普天同庆”妆花缎

　　绉组织（即以原组织或变化组织为基础，以增减、调移、结合组织点的方式，在织物表面形成错综排列、无明显规律、凹凸起皱外观的组织），有肌理感，质地轻薄，光泽柔和，手感糯爽，富有弹性，抗皱性较好。如中薄型的双绉（图9）、轻薄透明的乔其纱等。

图9 清 雪青湖绉彩绣裙

　　平纹组织或透孔组织（透孔组织即由于经纬线浮长不同，在交织作用下，经纱相互靠拢集合成束，束间出现均匀分布的纱孔），表面有方正清晰的孔眼，经纬密度较低，轻薄透明，却不柔软，有一定的爽挺度。品种有真丝绡、闪光绡、建春绡（图10）等。

图10 印花建春绡

　　平纹组织或重平组织（重平组织即在平纹组织基础上，沿着经向或纬向延长组织点所构成的组织，织物表面呈现出纵向或横向的凸条纹），由经纬线一上一下相间交织而成，先染色后织造，没有花纹。表面细密平整，挺括坚韧，质地轻薄，可用以题诗作画或装裱。品种有素绢、织金绢、丛花绢、天香绢等。明代规定四民之末的商贾不能穿贵重的丝织品，只能穿绢（图11）和布（棉布、麻布）。

图11 明 白地五彩刺绣花卉禽兽纹绢片

　　表面有耸立或平排的紧密绒圈或绒毛的丝织品，质地丰腴柔软，色泽鲜明柔和，悬垂性很好。丝绒是高级丝织品，费工费时，价格昂贵。明代宫廷中用天鹅绒作冬季的烟墩帽。（图12）

图12 刻花天鹅绒

　　平纹组织或平纹变化组织（平纹变化组织即以平纹组织为基础，沿经纬其中某一方向或两个方向延长组织点，使组织循环扩大、演化而来的组织），经纬交错紧密，所以质地一般较为密实，耐用性较好。西汉前，绸主要是用各种粗乱丝条纺纱织成的平纹丝织物，较耐磨，六朝时开始有粗、细之分，唐代将绸作为贡品，品种较多；宋代后，常用精练丝在平纹地上起本色花，称暗花绸。明清以来绸成为最常用的丝织物，人们常以“丝绸”指代丝织物（图13）。品种有绵绸、双宫绸、鸭江绸、塔夫绸等。

图13 清 湖青地织金莽纹绸

　　纱组织（即每织入一根纬纱，绞经扭绞一次），表面具有透明的纱孔，密度低，质地轻薄。品种有绉纱、香云纱、庐山纱、织金纱等。（图14）湖南长沙马王堆1号西汉墓出土1件素纱禅衣，衣长128厘米，袖长190厘米,包括领和两袖镶边在内仅重49克。

图14 清康熙 蓝色地织五彩云金莽纹妆花纱朝袍料

　　罗组织（即每织入三根或三根以上奇数根纬纱，绞经扭绞一次），质地非常轻薄，挺括而凉爽透气。有方孔的叫纱罗，有花纹的叫花罗。中国罗织物历史悠久，出土丝织物中已有商代的罗残片，战国楚墓中也发现大量花罗。明洪武三年（1370年），规定庶人、农人、商贾不得穿罗。罗织物品种有云罗、杭罗、帘锦罗、软烟罗等。（图15）

图15 唐末 红色菱纹罗

　　用彩色丝线织成的有花纹的丝织物。锦采用精练、染色的桑蚕丝为主要原料。吐鲁番出土的唐代相花鸟锦鞋、云头锦鞋在一双鞋上就用了三种锦，是目前所见的最精湛的唐锦。锦织物的代表品种有：宋锦（图16）、蜀锦（图17）、云锦（图18）。锦织物外观绚丽多彩，质地厚实丰满，古代有“织彩为文”、“其价如金”之说，人们常以锦形容美好事物，如成语中的“锦上添花”、“前程似锦”、“衣锦还乡”等。

　　平纹组织，质地较粗厚致密，织纹简洁清晰，手感平挺，秦汉以来常做袍料，引申为眷恋故旧。还有一种用丝线做经，用棉线做纬的纺织品，比绸粗糙厚实，表面较粗糙，叫线绨，又分为素线绨、花线绨、蜡线绨，其中大花纹的线绨常用于做被面，其他大多做衣料。　　

　　采用平纹、经重平或急斜纹组织织造，厚实并有明显横菱纹的丝织物。经纬采用相同或不同原料织制，经丝细而纬丝粗，经细纬粗，经密纬疏，地纹表面光泽弱，具有明显的横向凸条纹。葛类织物分为素花葛、提花葛两类，一般用丝做经，棉线或麻线等做纬。葛类丝织物的精练、染色、整理工艺流程与绨相似。品种有文尚葛、缎背葛、金星葛等。　

　　斜纹组织或绉组织，经纬丝线较粗，经向为长丝，纬向为短纤维纱。表面光泽较弱、质感丰厚、具有轻微温和的茸毛感的丝织物。丝型呢是以桑蚕丝、人造丝为主要原料织造的，有如西湖呢、康乐呢、四维呢、博士呢等。　　

　　远古的人们是以“手经指挂”完成“织造”的，即将若干纱线的两端一根根的固定在两根木棍上，然后绷紧木棍，用手指一根隔一根地挑起纵向纱线（即经纱），将横向纱线（即纬纱）穿入，方法类似编结。但是这种方法易使纱线纠缠在一起，速度慢、效率低，织成的织物孔径大、面积有限，所以先民发明了织机以代替手指操作。

　　腰机是现代织机的始祖，它以人的身体作为机架，织轴用腰带系于织工腰上，故称腰机。织工制织时需席地而坐，故又称为踞织机。据研究，从浙江余姚县河姆渡遗址出土的一批木制织机部件为水平式腰机的部件，这说明中国在新石器时代早期就已经出现腰机织造技术，该腰机的形式与云南石寨山出土的汉代贮贝器盖上少数民族妇女所用的织机铸像十分类似。（图19）

图19 石寨山出土汉代贮贝器上的纺织铸像

　　腰机的织造方法：织造时，织工席地而坐，将经线两端分别成片卷在两根横木上，其中一根相当于现代织机上的卷布棍，将其系在腰间，另一根相当于现代织机的经轴，用脚踏住，以腰背绷紧经线。分经棍与综杆分别把奇偶经线逐一交叉分为上下两层，形成梭口，以纡子引纬，以打纬刀打纬。织第二梭时，将综杆提起，使下层经线变为上层，形成第二梭口，立起打纬刀固定梭口，以纡子再次引纬，如此循环往复。待一定长度的经线织完后，卷动经轴放出若干长度的经线，卷布轴卷起相应长度的织物，继续织造。（图20）

图20 腰机织造示意图

　　原始腰机构造虽然简单，却包含开口、引纬、打纬等主要织造运动，可以织造简单的布帛，腰机的出现是原始织造技术的重大进步，它为后世陆续出现的各种织机奠定了基础。时至今日，中国一些少数民族依然沿用腰机进行织造，如黎族、彝族、哈尼族、高山族、苗族等。

　　综蹑织机是带有脚踏提综开口装置的纺织机的统称。其中，“综”是指织布机上使经线上下交错以投梭受纬的装置。若干经线按照设置穿过综丝，汇聚于片综上，提起综片，经线也随之抬起，形成开口。织造时，综片上下交错，一片提起，其他全部落下。而“蹑”则是指控制综片升降的踏板，一片综对应一根蹑。踩踏在蹑上，综片上下起伏，成语“错综复杂”即是由此而来。织机采用脚踏板与综连动是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从反复提综的动作中解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产效率。简单综蹑织机按照经面角度一般可分为斜织机和立织机，主要用于织造平纹素织物。

　　斜织机

　　斜织机是中国出现最早、应用最广的传统织机，因其机身倾斜、经面与水平机座成一定角度（50-60度）而得名。据史料推测斜织机至少在战国时代已经出现，而目前发现最早关于斜织机的形象史料，则是江苏铜山县洪楼地区和江苏泗洪县曹庄出土的汉代画像石刻（图21）。画像刻画曾母投杼断机的故事。画像中斜织机的机架、经面、脚踏提综板和系置提综杆的前大后小的形似“马头”的部件都刻画的十分清楚，学者据此复原了汉代斜织机（图22）。

　　斜织机便于织工清楚看到经面平整程度、经纱有无断头等，经轴与布轴张力均匀，可将经纱绷紧且平整，更加利于织造。其结构和织造方法较腰机而言，织工坐在机架前，双脚自然踩踏踏板便可轻松的使经纱上下交错开口，代替了腰机的提综棍并改踞为坐，解放了织工的双手和腰部，不但减轻了织工的负担同时提高了织造速度和质量。

　　立织机

　　立织机因经纱平面垂直于地面而得名，其提经、投梭、打纬都在立架提挂的部件联动中完成，织成织物是竖起来的，故又称竖机。立织机最早出现于东汉，在元代薛景石《梓人遗制》一书中称为立机子（图23），该书详细记载了立织机零件图、总体配装图、零件尺寸、制作方法和安装方法等。立织机的两片踏板通过中轴的转动控制单片综升降，从而形成梭口，织机的自然梭口由一组分经机构开启，织机在运动中经轴也随踏板升降，以保持经线张力。其特点为占地面积小，结构简单，易于制造，但由于立织机的经轴位于机架上方更换不变，打纬作上下运动较难掌握纬线密度，所以其普遍程度远不如斜织机，随着织机的发展明清后逐步被淘汰。

图23 元代薛景石《梓人遗制》中的立织机

　　罗织物是经纱相互扭绞后与纬纱的交织而成的织物，罗织机就是专门用于织造这种绞经织物的织机，其与一般织机的区别就在于机身上装有独特的开口机构——绞综环，即半综装置。罗织机的经线分为地经和绞经，地经和绞经在织造过程中相互扭转。商周时代主要为二经绞罗，秦汉后发展为四经绞罗，到唐宋出现三经绞素罗以及在素罗上显出平纹、斜纹等结构的花罗。元代薛景石的《梓人遗制》一书中对罗织机有图形记载（图24），1987年苏州丝绸博物馆参考该书的记载成功复原了用于织制四经绞素罗的罗织机（图25）。

　　在提花机出现以前，人们织制带有简单几何图案的织物时，需要根据花纹要求，在综蹑织机上安装一定数量的综片，每片综片都要穿入相应的经线。花纹越复杂，安装综片数量越多，蹑的数量也随之增多。渐渐地这些简单综蹑织机已经无法满足日益复杂的花纹要求，各种提花织机应运而生。

　　多综多蹑织机

　　多综多蹑织机是一种具有多片综片和多跟足蹑的提花织机，由简单综蹑织机发展而来，用于织制较复杂的几何纹图案的织物。多综多蹑织机最早出现于战国时期，因其结构较为简单，占地少，造价低，对织工技术要求较低，一般只需一名织工操作即可，所以一直沿用。其工作原理是根据所织花纹中所含纬线数量分成若干份，每份的图案信息储存在一片综片内，若干综片储存一个完整的图案，织造时，一蹑控制一综，每提升一次综片，预先穿入综片的不同色彩经线压在一根纬线上，织物得到一纬图案，综片依次提升，纬纬相加在织物上组合成完整图案。（图26）

图26 多综多蹑织机模拟实物

　　丁桥织机是多综多蹑织机中的典型机型，因其足蹑上布满竹钉，其状类似四川乡村河面依次排列的过河桥墩“丁桥”而得名。丁桥织机以织造“彩条起彩，经线显花”为特色的古代早期蜀锦即古经锦而见长，在西南少数民族地区应用广泛，如四川双流县等。（图27）

图27 丁桥织机

　　多综多蹑提花机的不足之处是所织花纹受到限制，只适用循环数极少的对称几何纹。

　　花楼织机

　　随着丝绸纹样的发展，花纹循环数量大大增加，构图更为复杂，多综多蹑织机很难满足这种需求，花楼织机应运而生。花楼织机，因其形状似“高楼”而得名，它比一般综片织机高出一个束综提花装置，故又称束综提花织机。其特点是提花经线不再用综片控制，而改用综线控制，提升经线的综线被几根一组打成束状，按设计好的提花纹样进行挑花分组，组成花本，吊挂于花楼之上。花楼织机分为大花楼织机（图28）和小花楼织机（图29），适用于不同的纹样幅度和经线密度。花幅大、牵线多用大花楼织机，而花幅小、牵线少则用小花楼织机。

　　花楼织机用于织制花纹循环大的提花织物，织造时需要一名织工和一名挽花工配合织作。上面的挽花工高坐在花楼上，用手提拉花束综，以使经线形成开口,下面的织工同时协同动作，配色引梭打纬。为使每次提拉后的经线都能顺利复位，在每根综线下端连上一个竹棍（以增加其下垂分量，这样挽花工提经时需要很大的力气，所以坐在花楼之上的一般为男性。而坐在下面踩踏踏板、抛梭配色的为女性。

　　花楼织机是中国提花织造技术的重大突破，以适应大型、复杂、多彩的织物纹样的织造要求，它把提花工作从织造工作中分离出来，由一人专职操作，虽较单人操作多增加一人，但织造效率和所得织物水平提高。

　　竹笼机

　　竹笼机是少数民族创造的一种提花织机，由于采用竹木结构、开口提花机构形似竹编猪笼，故又称猪笼机。其广泛用于广西少数民族地区，一般用来织造壮锦等提花织物。竹笼机从前到后呈倒梯形，机架中部的杠杆用来连接蹑提拉地综，上部两根杠杆，前面悬挂编结有花本的竹笼，后面吊有重物以保持平衡，竹笼周围有竹针编排成提花用的花本圈。竹笼机的特点是少蹑控制多综，以刀杼代替梭子。其没有固定的卷布轴，送经和卷布均由人工完成，且织工要利用腰背力量控制经纱紧绷程度，所以织作时劳动强度大，产量低。（图30）

图30 竹笼机